Tanto se ha escrito sobre el pan y sus bondades. Se dice que el filósofo Demócrito de Abdera consiguió prolongar su vida tres días oliendo pan.

Con pan y vino, bien se anda el camino,

dice nuestro refranero, reflejo de la cultura popular. No anda muy descaminado, considerado durante siglos como base de la alimentación, el pan siempre ha estado presente en nuestras mesas y en la literatura de forma variada e imaginativa, desde las migas a las torrijas, inspirando una lista de refranes más larga “que un día sin pan”.

Azorín, en su exilio parisino, enumera con añoranza todos los panes españoles de la época:

hogaza, mollete, rosca, libreta, tetera, morena, oblada, bodigo, zatico, cantero, corrusco, pan leudado, o con levadura, o leuda; pan ácimo o cenceño, sin levadura, pan pintado, en fin, pan con adornos o dibujos trazados con la pintadera. Y si hay pan blanquísimo, pan candeal, también hay pan sustancioso, pan moreno, bazo o prieto.

Es sabido por todos que el Roscón de Reyes no es Roscón sin un ingrediente fundamental, el agua de Azahar. Y con motivo de la receta del Roscón de Reyes algunos conocidos y otros no tanto me preguntaron que dónde se compraba el agua de azahar.

La verdad que yo siempre lo he tenido claro, pero mucha gente me decía que lo buscaban en los supermercados, hipermercados o parecidos y nunca lo encontraban. Y ese es el principal error, ya que por lo general el agua de Azahar es muy difícil encontrarla en estas superficies.

Y es que hay que tener en cuenta los usos originarios del agua de Azahar: tónico para la piel, dolores menstruales, molestias de estómago, etc. Por lo que es mucho más fácil comprar agua de Azahar en las farmacias. Eso sí, y solo por prevenir, aseguraros que es para uso en repostería, aunque yo no tengo muy claro de que existan dos tipos. Y además es más barata de la que podáis conseguir en un “super”.

En Directo al Paladar | Receta de Roscón de Reyes
En Directo al Paladar | Receta de pan dulce sin gluten. De tu paladar

Si no es por un amigo ya se me olvidaba que os tenia que contar unos cuantos conceptos culinarios. Esta vez en nuestro diccionario de cocina vamos a conocer algunas definiciones de términos que empiezan por las letras F y G. Siempre, está claro, intentando dar respuesta a términos que generalmente utilizamos en cocina y que pueden ser susceptibles de no ser conocidos.

Como siempre, y ante la cantidad de términos que tenemos a nuestra disposición, si veis que alguno no está incluido y creéis que debe constar, no tenéis nada más que dejarlo en los comentarios e iré actualizando la lista.

Faisandé: Es el estado de envejecimiento de algunas piezas de caza hasta coger cierto olor. Es una técnica muy poco empleada hoy en día.

El autor francés Filoxeno de Leucade creía que las trufas facilitan el juego amoroso, o los charmants combats, como expresa en sus versos del poema gastronómico El banquete (nada que ver con el de Platón):

Bebamos por la trufa negra

Y no seamos ingratos,
Pues avala la victoria
En seductores asaltos.
En Ayuda del amor
Y del placer
La Providencia envió esta sustancia
Que a diario utilizamos
Para cualquier circunstancia.

Ciertamente, ya no se usan a diario, pues es producto de lujo y gran precio. Una pena. En la misma obra mencionada se habla de las trufas asadas a las brasas, origen de las actuales trufas a la ceniza. Respecto a sus supuestas propiedades afrodisíacas, nadie lo ha demostrado, pero tampoco le quitemos su valor.

Tan apreciadas eran las trufas que un extranjero consiguió la ciudadanía en Atenas a cambio un puñado de trufas. Juvenal en su Sátira V cuenta los banquetes de Virrón, ricachón libio que disfrutaba humillando a sus invitados humildes, comiendo trufas y lujosos manjares mientras a ellos les servía platos modestos.

Hace tiempo leí un artículo muy interesante sobre la extinción de nuestros sabores. Era una noticia referente a un informe de la FAO que indicaba que en los últimos 10.00 años nos hemos valido se 10.000 especies vegetales para alimentarnos. Y sin embargo solo 150 especies, hoy en día, son las que nos vales para mantenernos, de las cuales solo cuatro con las predominantes con más de la mitad de cultivos dedicados a su explotación.

Es evidente la pérdida de nuestros sabores, la extinción de nuestros alimentos. Si nos vamos a un futuro apocalíptico parece que dentro de poco solo nos alimentaremos de distintas nomenclaturas de sojas transgénicas.

Juan Valera tranquilizaba así a su madre, marquesa de la Paniega:

Aprovechándome de una buena coyuntura, me metí de patitas en la diplomacia, donde con saber bailar bien la polka y comer pastel de “foie-gras”, está todo hecho.

Y Casanova recuerda en sus memorias la inolvidable cena con la bella Lia en Ancona, gracias también al foie gras. Pero aunque pensemos que es un invento francés, en realidad el foie gras, máxima delicia gastronómica, símbolo del lujo y la sensualidad culinaria, fue creado por los romanos.

Apicio y Horacio cuentan que a Scipio Metellus se le ocurrió engordar el hígado de las ocas alimentándolas con higos. El hígado de la oca, así aumentado hasta el límite, era servido en los exclusivos banquetes de los nobles y ricos comerciantes romanos, como una representación del máximo lujo. El “jecur ficatum” romano era, por tanto, el hígado de las ocas hinchado por los higos, del latín ficatus que da en español la palabra hígado.

Si tenemos que establecer un lugar de origen para el turrón ese será sin duda nuestro país, por cierto igual que el mazapán. Se suelen elaborar con azúcar y frutos secos, como almendra, avellana, nueces, piñones o pistachos. Y en algunas elaboraciones se incluye el huevo.

Tenemos muchos tipos de turrones, los clásicos como el de Jijona, Alicante, de Yema tostada, el Pan de Cádiz, etc. Hoy en día han surgido nuevas variedades, como la gama sin azúcar que se suma a los turrones más modernos como el de chocolate, de frutas, de licores, etc.

El caso es que el turrón forma parte de nuestra cultura gastronómica y popular y no podemos imaginarnos unas navidades sin la posibilidad de come un trocito de tan preciado dulce.

Muchas veces no nos paramos a pensar en el origen de las tradiciones navideñas, como el roscón de Reyes o las uvas de Nochevieja. El roscón se basa en una tradición muy antigua de origen pagano, pero el caso de las uvas de Fin de Año es muy diferente. Según parece se debe a intereses económicos, promovido por los productores de uvas que en el año 1909 tuvieron grandes excedentes y decidieron darles salida de esta original forma.

Tradición relativamente moderna la de las uvas, que además es exclusiva de España. En otros países, o no se toma nada con las doce campanadas, o como mucho se toma una sopa de lentejas durante la cena, como en Italia, costumbre romana que se supone nos dará fortuna para el nuevo año, inspirada quizás en la forma de las lentejas, que simulan pequeñas monedas.

La Navidad no siempre ha sido época tan religiosa. En tiempos de la Roma imperial, el mes de enero estaba dedicado al dios Janus, con dos caras, una de anciano que mira atrás y otra de joven, que mira al futuro, simbolizando el nuevo año que comienza. Ya desde comienzos del imperio los romanos ofrecían en estas fechas, a amigos y familiares, miel con dátiles e higos, con la esperanza que el dulzor ayudara a olvidar las penalidades del año pasado y empezar el nuevo con un dulce sabor.

En muchos países europeos es costumbre elaborar en estas fechas un tipo de dulce típico, con diferentes variaciones. En Francia es donde más arraigo ha tomado esta tradición, donde se sigue elaborando cada año la Bûche de Noël, que simboliza la antigua tradición del tronco de Navidad.

La bûche o tronco hoy en día es un dulce hecho a base de un bizcocho de plantilla ligero, enrollado y relleno con una mousse o crema que puede estar aromatizada con castañas o avellanas, por ejemplo, y luego cubierto con un glaseado de chocolate espeso en el que se marcan surcos que imitan la corteza del árbol.

La imaginación y creatividad de los pasteleros ha ido añadiendo diferentes motivos decorativos, como pequeñas setas de merengue, hojas de mazapán coloreado, etc. Digamos, para entendernos, que se trata de una especie de “brazo de gitano” muy decorado. Pero este postre, nacido a finales del siglo XIX, en los hornos del historiador y pastelero Pierre de Lacam, tiene unos orígenes muy antiguos.

Y no es para menos, nadie podía imaginar que la modesta cebolla, causante de abundantes lágrimas, afortunadamente no de tristeza, fuera capaz de producir semejante maravilla culinaria, la sopa de cebolla, presente en muy diferentes variantes en todas las cocinas europeas, aunque es en la francesa donde parece radicar su origen.

Según A. Dumas:

Sopa muy querida de los cazadores y venerada por los borrachos

La sopa era un plato familiar en Francia que se hizo famoso gracias a una casualidad. Según parece fue Estanislao Leczinski, rey polaco suegro de Luis XV de Francia, buen gastrónomo y personaje bonachón, el que descubrió esta sopa tradicional cuando hizo parada en una fonda de Chalons, cuando iba camino de Versalles para visitar a su hija.