Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas más antiguas de Alemania. Sus origenes se remontan, nada más y nada menos, que al Siglo XIV, con una primera mención documental del año 1349.

Pero ha llovida ya mucho desde entonces. Hoy en día la bodega está en manos de la familia Reh, Annegret y Gehrard, que continúan elaborando sus vinos de manera tradicional: larga fermentación, sin levaduras añadidas, en viejos “fuders” de madera usada.

La antigua sede de la bodega es el Palacio Kesselstatt en la población de Trier, un palacete construido en 1740 con un estilo barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y desde 1999 la bodega tiene su sede en la finca “Schloss Marienlay” en la población de Morscheid.

Irancy es una de las zonas más norteñas de Francia donde se producen vinos tintos. Por supuesto, con permiso de los escasos tintos alsacianos y de los aún más raros pinots de la Côteau Champenoise.

La denominación se extiende alrededor de la población de Irancy, en el departamento del Yonne, muy cerca de la ciudad d’Auxerre. Para que ustedes se situen, en el extremo norte de la Borgoña, al sudeste de Chablis. (Vean el mapa de abajo)

En total, unas 130 hectáreas de viñedo plantado en el curioso anfiteatro natural que forma el terreno en la zona. La variedad principal es, por supuesto, la Pinot Noir. Pero no la única. La denominación permite que se incluya en el cupage hasta un 10% de una variedad local y poco conocida: la Cesar. Dicen que debe su nombre a las legiones romanas y a su flamante emperador, y que fue mayoritaria en la región aunque hoy solo se cultiva en 2 escasas hectáreas.

O como conquistar el mercado estadounidense con una etiqueta, aires exóticos y poco más.

Así podría titularse este post si no fuera porque la brevedad del nombre del vino tiene mucha más fuerza. Yelow Tail Shiraz 2005. Nombre llamativo, etiqueta de diseño, toques de modernidad y más de 6 millones de botellas vendidas en el mercado estadounidense en 2001.

Nadie lo hubiera pensado cuando en 1960 la familia Casella, de origen italiano, funda su bodega en la zona de Yenda, cerca de la localidad de Griffith, a más de 500 kilómetros de Sydney, en el sudeste de Australia.

De ahí a conquistar el mercado en USA con vinos elaborados a partir de variedades internacionales (Merlot, Syrah, cabernet Sauvignon, Chardonnay) explotadas en cultivos extensivos de regadío, rápida crianza en barrica muy tostada y, eso sí, precios competitivos.

Y para rizar el rizo, una campaña de imagen “pret-a-porter”, genérica, elaborada para el primer productor que la quisiera por la diseñadora Barbara Harkness, de Adelaida, preparada para vender vino australiano en el extrangero.

Aún así dieron en el clavo. Su canguro de colores y la marca Yelow Tail es ya conocida en el mundo entero.

Serrat de Montsoriu es un pequeña bodega situada en las montañas del Montseny, en el término municipal de Sant Feliu de Buixaleu, en el límite de las provincias de Barcelona y Girona.

Su propietario y enólogo, Josep Trallero, es todo un personaje.

En otros posts les hemos hablado sobre las diferentes formas de clasificar el vino según el elemento que consideremos más influyente en su elaboración: a la francesa y el terroir, Estados Unidos y el nuevo mundo con la alabanza a la variedad y por tanto al vino monovarietal, o a la española con los crianzas, reservas y gran reservas.

Pues nada de eso, lo importante para Trallero parece ser la añada.

Como ven en la etiqueta de arriba y en la contra de abajo, nada de variedades, ni crianza, ni DO’s vienen especificadas. Tan solo una breve referencia a la parcela: “Vinya dels Tons”, y directos a la añada que cubre casi toda la contra.

Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho les hablamos en estas mismas páginas de los vinos del productor alemán Fritz Haag.

En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.

La bodega Ànima Negra, en la población de Felanitx, Mallorca, surge a partir de la iniciativa de un grupo de amigos que deciden producir vino para consumo propio. Y algo tan sencillo y lógico como querer hacer vino con los viñedos tradicionales del lugar se convirtió en la época en una apuesta arriesgada y a contracorriente.

Así es, a mediados de los años 90, las variedades autóctonas de la isla de Mallorca estaban relegadas a la producción de vinos a granel y a lo sumo, a elaboraciones de consumo temprano. La moda de las variedades foráneas estaba en pleno auge. No había bodega que no presentara su mejor vino de Cabernet Sauvignon o Merlot.

Pero nuestros amigos de Ànima Negra se empeñaron en comprar el mejor Callet que encontraron entre los distintos agricultores de la zona y vinificarlo en una antigua quesería de uno de ellos. No se lo pierdan, las primeras añadas, los mostos fermentaron en ¡depósitos de refrigeración de leche!

En el año 2000 se estabiliza ya la producción con la gama en tintos que hoy en día comercializa la bodega (ÀN, ÀN Son Negre, y ÀN/2) y con el control de unas 150 pequeñas parcelas en los alrededores de Felanitx (y otras 5 al oeste de la isla) plantadas con variedades autóctonas: Callet, Mantonegro y Fogoneu, además de una pequeña proporción de las foráneas Cabernet Sauvignon y Syrah.

Can Ràfols dels Caus es una bodega del Penedès ubicada muy cerca del mar en pleno macizo del Garraf.

Sus orígenes, como masia o caserio, datan del siglo XV. Un dato curioso es que existe documentado un premio a un vino tinto de Can Ràfols dels Caus en la Exposición Universal de 1888.

Pero no es hasta 1979 que Carlos Esteva decide volver a impulsar la viticultura en la finca de sus antepasados. Y sin duda, lo consigue. Hoy por hoy, Can Ràfols dels Caus elabora una gama de vinos de gran nivel, con algunos blancos dignos de codearse con los más grandes: Vinya La Calma, Xarel·lo Pairal, El Rocallís…

Y por supuesto este Gran Caus Blanc 2005, un vino elaborado con un porcentaje mayoritario de Xarel·lo, uva autóctona de la zona y que suele componer el cupage típico del cava, más unos toques de las francesas Chardonnay y Chenin Blanc.

M. Chapoutier es una bodega establecida en la población de Tain, muy cerca de Lyon, en el Ródano francés.

Su história empieza en 1808 y junto con Delas es de las Maisons más antiguas de la zona.

Aún así, es en los años 80 del siglo pasado cuando adquiere el volumen y la relevancia que hoy en día ostenta. En efecto, el relevo generacional lleva al mando de la Maison a los hermanos Michel (viñedos, bodega) y Marc (distribución) que con su energía y carácter renuevan la bodega.

Esta renovación corre a cargo casi exclusivamente de la mano del a veces polémico Michel, el enólogo. Nuevas formas de pensar, nuevas fincas, nuevos vinos, nuevos métodos de cultivo: la biodinámica. Y la crítica internacional respaldando sus elaboraciones. Más puntos en las guías, más cifras en los precios…

De la mano de Javier Zaccagnini de bodegas Aalto, nació en esta añada 2005 un nuevo proyecto de vino blanco que venía a cubrir un nicho de mercado escaso de buenos cestos: el vino blanco español de guarda.

Que existen buenos mimbres en diferentes zonas nadie lo duda. Por ejemplo, en Rueda. Allí la verdejo es capaz de dar vinos blancos excelentes, vivos, frutales, con carácter y porque no, con cierta capacidad de guarda.

Pero el reto estaba en elaborar un vino en Rueda que evolucionara favorablemente en botella, de guarda, como lo pudiera hacer un grande de la Borgoña o del Loira.

Con este propósito se parte de unas 9 hectáreas de verdejo prefiloxérico, de pie franco, en la población de Nieva (Segovia). Un viñedo de cultivo ecológico, libre de herbicidas y pesticidas.

Y en bodega, fermentación y crianza en barricas de roble francés de cuatro tonelerías diferentes, bogoñonas, de distintos tostados y tamaños: mezclando nuevas y usadas. Con un total de 9 meses de crianza en madera.