Hace ya un par de años que, junto con unos amigos, tuvimos el placer de comer en el Celler de Can Roca. Allí, probamos un plato del que siempre guardo un grato recuerdo porque me pareció sencillamente genial. Se trata, por supuesto, de los famosos “mejillones al riesling” de los hermanos Roca.

Estos de hoy, no son ni por asomo como aquellos. Tampoco lo intentan. Pero sí que parten de la misma base: la buena conjunción del vino del Rhin con los moluscos, los mejillones en este caso.

Así que, sin más, aquí tienen ustedes este Timbal de arroz de azafrán y mejillones al Riesling.

Los ingredientes (para dos personas)

1,5 kg. de mejillones, 200 gr. de arroz, 2 limones, pimienta en grano, unas hebras de azafrán, ½ l. de vino blanco (riesling), aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Reichsgraf von Kesselstatt es una de las bodegas más antiguas de Alemania. Sus origenes se remontan, nada más y nada menos, que al Siglo XIV, con una primera mención documental del año 1349.

Pero ha llovida ya mucho desde entonces. Hoy en día la bodega está en manos de la familia Reh, Annegret y Gehrard, que continúan elaborando sus vinos de manera tradicional: larga fermentación, sin levaduras añadidas, en viejos “fuders” de madera usada.

La antigua sede de la bodega es el Palacio Kesselstatt en la población de Trier, un palacete construido en 1740 con un estilo barroco sobre los cimientos de un enclave romano. Actualmente, en el Palacio ya no se vinifica y desde 1999 la bodega tiene su sede en la finca “Schloss Marienlay” en la población de Morscheid.

Esta ligera sopa de apio cremosa con vino blanco está igual de buena fría en verano como caliente el resto del año. El secreto es usar un vino blanco espumoso tipo riesling, que podemos sustituir por cualquier vino blanco seco de aguja, como un ribeiro o un vinho verde portugués, o incluso por un cava semi-seco. Si queremos que quede más espesa y nutritiva podemos añadir patata, que espesará el caldo de forma natural.

Los ingredientes (para 4 personas).

Un bulbo de apio mediano (mejor apio blanco de ensalada), 1 cebolla, una cucharada de mantequilla, 750 cc. caldo de verduras o de pollo desgrasado, sal, pimienta blanca molida, 1 cucharadita de zumo de limón, 125 cc. vino blanco espumoso, 125 cc. nata líquida, 1 patata grande (opcional).

La elaboración.

Pica muy fina la cebolla y el apio, reservando unas hojas para decorar. Saltea la cebolla picada con la mantequilla en una cazuela de fondo grueso. Añade el apio y el caldo, y la patata pelada y en cuartos (si la usas), salpimienta y deja cocer 25-30 minutos, o hasta que la verdura esté muy tierna.

En estos días he encontrado una oferta de productos franceses en una conocida cadena de supermercados. He aprovechado para comprar una botella de Crème de Cassis, un licor que normalmente es difícil de encontrar por aquí. Se trata de un licor hecho a base de grosellas negras que en Francia nunca se toma solo, se usa como base para el famoso cóctel Kir, a base de crème de cassis y vino blanco de aguja, o el más exquisito y elegante Kir Royale, que sustituye el vino blanco por champagne.

El nombre de estos famosos cócteles deriva del canónigo Félix Kir, nacido en 1878. Por su oposición al régimen nazi y por haber facilitado la huida a miles de personas de la resistencia, a sus más de 60 años fue elegido alcalde de Dijon. El Blanc-Cassis era una especialidad parisina que con los años de guerra había prácticamente desaparecido. El alcalde Kir decidió impulsar la industria local ofreciendo a sus visitantes este curioso aperitivo de vino blanco y cassis, que lo hizo famoso en toda Francia.

Ordenando unos cajones he encontrado una postal de un viaje a Estrasburgo que hice hace unos años, con una receta tradicional de la Alsalcia. Le baeckeoffe, que significa horno, es un plato sencillo pero que lleva su tiempo, hecho a base de carnes marinadas en vino riesling con ajo y cebollas, y luego horneadas con patatas en un recipiente especial que da nombre al plato, el baeckeoffe, especie de terrina grande ovalada con tapadera, que suele ser de barro esmaltado y decorada con motivos de flores. Se venden en muchos lugares de Alsalcia, de hecho me traje uno como el de la postal, pero tristemente se me rompió.

Ingredientes: 500 gr. magro o lomo de cerdo, 500 gr. cordero, 500 gr. ternera, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 bouquet garní (tomillo, laurel, perejil, etc.), pimienta negra, sal, 1 botella de riesling u otro vino blanco afrutado, patatas (cantidad suficiente).

Elaboración: Se cortan las carnes en trozos grandes. Se cubren con la cebolla y los ajos pelados y picados, las hierbas aromáticas, la pimienta molida o entera. Añadimos el vino blanco, tapamos y dejamos marinar 24 horas en el frigorífico.

Después de tanto riesling alemán que probamos en la presentación de la añada 2006 en Girona, ahora le tocaba el turno a un Alsaciano.

El objetivo era encontrar un riesling Grand Cru que estuviera bien de precio y que tuviera unos añitos en botella para poder ver su evolución.

Así que me decidí por este Kirchberg de Ribeauvillé del productor alsaciano Louis Sipp.

La bodega se halla situada en la población alsaciana de Ribeauvillé, en el curso alto del río Rin (Haut-Rhin), a pocos quilómetros de la frontera alemana.

La bodega data de finales de la I Guerra Mundial (1914-1918). Un dato curioso que leo en su web es que los primeros fudres, las grandes cubas de madera para la fermentación de los mostos, fueron adquiridos por la abuela del actual propietario, Luisa Sipp, que los compró mientras su marido, Luis Sipp, se encontraba en el frente Ruso.

El frente ruso ya no existe, ni tampoco la entrañable pareja de luises, los Sipp, pero sí sus nietos, y la bodega Louis Sipp, que continuan elaborando vino con la misma filosofía de sus abuelos e incluso con alguno de aquellos viejos fudres, que aún se utilizan, y que pueden verse en su bodega.

Como ya les contamos en la primera parte de esta crónica, el pasado lunes día 4 de febrero, la importadora Vins Alemanys S.L., con Josep Roca y Michael Wöhr al frente, presentaron los vinos de la añada 2006, en una bonita masia de las afueras de Girona: Mas Marroch.

También les decíamos que la cosecha 2006 en Alemania vino marcada por las tormentas de finales de Septiembre que afectaron a la mayoría de las zonas con especial incidencia en el Palatinado. Así es, una añada que en general estaba madurando bien, con muy buenas perspectivas de recolección y que finalmente quedó marcada por la climatología adversa en esas fechas. Sólo los viticultores que decidieron bien los días de la vendimia y los que poseen los mejores pagos (con buena insolación y suelos bien drenados de pizarra para aguantar las humedades), pudieron sacar adelante sus producciones con éxito.

En Nahe y en el Mosela, la incidencia de estas tormentas fue un tanto relativa. Si bien el 27 de septiembre el pago más apreciado del Saar, y por extensión del Mosela, por no decir de toda Alemania, Scharzhofberger, recibió una auténtica tromba de agua, con granizo incluido; los daños en estas dos zonas se pudieron paliar con bastante éxito. En la segunda semana de Octubre volvía la normalidad. Con días secos y noches frías, se pudieron sacar adelante los Beerenauslese (BA) y Trockenbeerenauslese (TBA); pero en general no heló lo suficiente para el Eiswein. Una lástima.

Como no podía ser de otra manera, y quizás para recordarnos ese punto crítico en la cosecha 2006, también granizó en Girona, justo cuando se servían el Eiswein, el vino de hielo. Magnífica la foto de la granizada en Mas Marroch que nos cede nuestro amigo Sobrevino y que ilustra esta entrada.

Dicen que el Rin ahora pasa por Girona. Que cada año, por estas fechas, desvía su curso hacía el sur, en un largo meandro, y nos trae los mejores vinos alemanes. Josep Roca y Michael Wöhr lo han conseguido. Y los aficionados lo celebramos.

Hace unos años hablar de vinos alemanes en España era poco más que “mentar la bicha”. ¿Pero cómo, en Alemania hay vino? El desconocimiento da paso a la incredulidad o al abierto desprecio: El vino es mediterráneo, ¿cómo van a hacer buenos vinos con ese frío?

Pues sí, en Alemania se hace buen vino. Y no desde hace poco. Que se lo cuenten a las huestes romanas y a las diferentes órdenes monacales que se iban instalando a orillas del Rin y sus afluentes. Eso sí, no en cualquier lugar, era conveniente ir aprovechando las laderas más soleadas y mejor drenadas. Así nacieron parcelas hoy míticas entre los aficionados. Hasta cuenta la leyenda que Carlomagno, en un viaje por el Rin hacía su castillo de Ingelheim, iba alabando la conveniencia de la zona para la viticultura.

Pero ha pasado ya mucho tiempo desde entonces. Ahora, después del auge de la viticultura alemana del siglo XIX y su posterior declive a mediados del XX; lejos ya de las enormes producciones, de las chaptalizaciones sistemáticas, de las fermentaciones inacabables e inacabadas que llevaban al vino alemán de decepción en decepción; surge de nuevo la viticultura de calidad.

Uno de los vinos que me tiene el corazón robado es este riesling de la zona del Ruwer. El Ruwer es un afluente del río Mosela y una de las zonas de producción de vino en Alemanía más reputadas.

Hasta ahora había sido incluida en la mención genérica que agrupa los dos afluentes y el propio mosela: Mossel-Saar-Ruwer. A partir de ahora luce en solitario en las etiquetas.

Y se lo merece. Sus vinos pasan por ser de los mejores de Alemania por su excelente mineralidad y capacidad de guarda.

La bodega Maximin Grünhaus, le llamaremos así pues su nombre completo tiene tela: C. von Schubert’sche Gutserwaltung – Maximin Grünhaus, es una de las que poseen los mejores viñedos en la ribera izquierda del río Ruwer en la población de Mertesdorf.

Algunos de ustedes recordarán que no hace mucho les hablamos en estas mismas páginas de los vinos del productor alemán Fritz Haag.

En concreto, les contábamos cómo nos había sentado su vino básico Fritz Haag Riesling 2005; un vino genérico, sin pago determinado, pero no por ello exento de clase y finura.

Además, les decíamos que en nuestra bodega reposaban otras elaboraciones más complejas de su famoso pago del reloj de sol, “Juffer Sonnenuhr”, con la promesa de no tocarlas en unos años debido a su fantástica capacidad de guarda.

Pues bien, no ha sido necesario sacrificar ninguna de ellas puesto que en una reciente cata temática que hicímos entre unos amigos había, entre otras joyitas, este Spätlese del 2005, de Herr Oliver Haag.

Por supuesto, del “Reloj de Sol”, Juffer Sonnenuhr.